¡Nacho Sánchez hace I Shot Sarkonazy sentado (8B) al flash!

El murciano Nacho Sánchez aprovecha las vacaciones de navidad para volver a Targasonne donde ha realizado I Shot Sarkonazy sentado (8B) al flash. De confirmarse el grado, sería el primer español y el quinto en el mundo en realizar esta proeza. Este escalador ya ha realizado varios bloques de 8A+ en este estilo y en su libreta cuenta con la primera propuesta de 8C en España. Aprovechamos para hablar con él y que nos cuente un poco sobre el espectacular comienzo de temporada que está teniendo y sus proyectos para este nuevo año.
I Shot Sarkonazy (Targasonne). Foto: Rebeca Morillo

¡Hola Nacho! Lo primero felicitarte por ese encadenamiento. Los que te seguimos sabemos que hacer este grado a flash era uno de tus objetivos principales y que llegaría pronto. Estuviste cerca de conseguirlo en Rocklands y tu anterior vez en Targasonne, pero al final ha tenido que hacerse esperar hasta ahora. Cuéntanos cómo fue y lo qué ha significado para ti este logro.

Había estado demasiado cerca de hacer varios 8B's a flash pero era habitual que fallase en alguna tontería en el último momento (supongo que por falta de confianza); ya tocaba que cayese alguno, era algo que tenía pendiente.

¿Qué tienes en cuenta para elegir el bloque que quieres intentar y cómo te preparas para ello?

Veo bastantes vídeos en Internet, por lo que suelo tener una idea de cómo son los bloques antes de probarlos, aunque a veces en la realidad cambian mucho… Intento todos los que me gustan, no los elijo en función de si me van bien o no, eso no siempre se puede saber previamente. Sí que elijo el orden, si uno es muy largo o corta mucho… lo tengo en cuenta. Casi siempre que intento un bloque que me motiva le doy un primer pegue a muerte, concentrándome todo lo que puedo. Debería ir siempre con la misma motivación y darlo todo en cada pegue, pero es difícil ir siempre al 100%, al 2º pegue no suelo ir con la misma rabia que al 1º, eso es algo que tengo que mejorar.
Entropía (Castillo de Bayuela). Foto: Ignasi Tarrazona

"I Shot Sarkonazy" sentado es un bloque que no ha realizado mucha gente aún (hasta el momento hay públicas unas cuatro ascensiones). En tu opinión, ¿te parece que alcanza esa dificultad?

Cuando lo hice, el paso clave me salió muy bien, casi me caigo juntando manos en el siguiente, pero salí por arriba con la sensación de que había sido demasiado fácil. Luego intenté repetirlo y no me salían los pasos aislados! Volví otro día para grabarlo y, después de muchos pegues, conseguí volver a hacerlo, pero me costó mucho. Se ve que lo di todo al primer pegue porque luego ya no me parecía tan fácil...
Louis Armstrong (Parisellas Cave). Foto: Ben Pritchard

Además de este bloque, has realizado unos cuantos bloques duros de la zona. Incluso has hecho un viejo proyecto, una entrada de sentado del clásico La Tombeau de Damme Panc Asash, que casi haces a flash también. Cuéntanos un poco sobre estos encadenamientos.

Fallar en el intento a flash a "Le Tombeau…" fue bastante doloroso. Tiene 2 primeros pasos muy duros y el resto es sencillo, pero en el último paso no me dejé sitio para el talón, puse punta… y al suelo. Luego me costó muchos pegues y piel poder repetir el principio; ¡casi me vuelvo a casa con las manos vacías!

Esta temporada también has realizado la primera repetición de El Soyuz sentado (8B+), además de dos primeras ascensiones en un nuevo sector de La Pedriza, el Monstruo de las Regletas (8B) ... ¿Cómo valorarías este comienzo de temporada?

No está mal, me he quitado ya algunos proyectos de la lista, pero tengo que ponerme las pilas que la temporada no es tan larga y se me acumula la faena; entre los días de lluvia, calor, compes… no hay tantos días para encadenar.

En varios vídeos que has puesto en tu blog se te ve probando un proyecto en Crevillente al que llamas Insomnio. Según comentas llevas probándolo bastantes años. ¿Cómo es este bloque? ¿Piensas que va a ser igual o más duro que Entropía?

Es un techo de conglomerado de unos 12 movimientos, una escalada muy mantenida de invertidos sobre todo. Desde el primer paso hay que apretar, lo más duro es unir los movimientos del 4º al 6º, pero después todavía es posible caer. Creo que será 8C, no tiene ningún paso que requiera la coordinación del crux de "Entropía", pero en general es más duro, mucho más físico.
Probando Demencia Senil (Margalef). Foto: Manu López

Llevas ya dos años presentándote a los premios FEDME, los cuales premian a las mejores actividades alpinísticas y de escalada del año. El año pasado te presentaste por haber realizado 4 bloques de 8B+ y este año por haber hecho la primera propuesta de 8C en España ¿Piensas que quizá el boulder sea una actividad poco valorada para este tipo de galardones? ¿Con qué actividad crees que tendrías más posibilidades de ganarlo?

Las actividades con las que competía eran de muy alto nivel, por lo que era muy difícil ganarlo. Sin embargo, no entiendo por qué hay varios premios para alpinismo y uno compartido para escalada deportiva y boulder...

Viendo los resúmenes anuales que hacen algunos medios sobre las actividades de boulder en España, podríamos pensar que el nivel aquí es muy bajo. En cambio, vemos que hay gente como Javier Meng, Alberto Rocasolano, Armando Raya, Gelu Castro, Ignasi Tarrazona, Jorge Tost, los hermanos Mendieta y Olcina, Rubén Díaz... que cuentan con varios 8B, e incluso algún 8B+. ¿Qué piensas del nivel que hay de bloque en España?

En España no existe la tradición bloquera de otros países, no se le da la misma importancia, sólo hay que ver que hay 4 pruebas nacionales de vías y una sola de boulder. Pero esto está cambiando, cada vez se ven más colchonetas por el monte y hay mucha gente muy fuerte. En roca, el nivel es bastante similar al del extranjero. En competición sí hay más diferencia, debida en parte a la escasez de competiciones y medios. Hasta ahora, en España no había rocódromos con características similares a las de competiciones internacionales. Hacemos lo que podemos… aunque seguro que este año podremos hacer más. De todas formas, hay que tener en cuenta que pasar a semifinales no es fácil precisamente, hay mucho máquina por el mundo.
Malditos Bastardos directo (Castillo de Bayuela). Foto: Luis Muñoz

Sabemos que el tema de los patrocinadores es un tema difícil en España. ¿Qué patrocinadores tienes? ¿Piensas que podrás en algún momento dedicarte por completo a la escalada?

Boreal, Moon, Petzl, Beal, Charko y Belmez Face. Me encantaría poder dedicarme exclusivamente a escalar algún año, pero lo veo muy difícil. Parece que también me ha tocado un mal momento...

Para terminar nos gustaría que nos dijeras los 5 bloques que más te han marcado.

Entropía, I shot Sarkonazy, Keen Roof extension, Neverending Story, Quintessential...

Flashes más duros del mundo

Es una labor difícil saber con exactitud cuáles han sido las ascensiones a flash más difíciles del mundo. Ya sea por la subjetividad de la graduación como por el anonimato de algunos escaladores, no nos es posible asegurar que no exista más gente en haber logrado esta proeza.
Los dos escaladores que lideran esta lista son Daniel Woods y Adam Ondra. El americano se apuntaba Entlinge al flash en noviembre de este año. Este bloque estaba cotado como 8C, pero el americano sugirió que 8B+ sería más acertado. El checo hacía Gecko assis a finales de este año, también sugiriendo recotarlo de 8B+ a 8B. Nalle Hukkataival con Crown of Aragon (8B) en Hueco Tanks, Paul Robinson con Nagual en Esast Spur Maze completan esta selecta lista. No nos podemos olvidar de James Pearson que realizó Ganymede Takeover, en su día 8B pero hoy se habla de 8A+. Keita Mogaki y Tyler Landman también hicieron en este estilo 8B's que han sido decotados a 8A+.


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